Pflanzung und Pflege von Fliedern

• Mykoplasmenerkrankungen können in Flieder durch das Auftreten von sogenannten "Hexenbesen" erkannt werden.
• Die Bakterienfäule des Flieders befällt Blätter, Triebe, Knospen, Knospen. Es zeigt sich im frühen Frühling in Form von kleinen nassen Stellen, die schnell wachsen und schwarz werden.
• Die Vertikillare Welkung des Flieders tritt durch Pilzbefall auf und manifestiert sich in Form eines allmählichen Absterbens der Pflanze von oben (Blätter werden braun, trocken und fallen ab).

Flieder ist in der Regel erfolgreich gegen Krankheiten, sie müssen jedoch verhindert werden. Einige Krankheiten, wie zum Beispiel Viren, können nicht geheilt werden. Daher besteht die Methode, mit ihnen umzugehen, darin, den Busch zu entwurzeln. Gärtner behaupten, dass das Pflanzen eines Flieders im Frühjahr mit einem geschlossenen Wurzelsystem besondere Sorgfalt und Schutz vor Krankheiten erfordert. Aber auch der im Herbst gepflanzte Flieder bedarf regelmäßiger Präventivmaßnahmen.

Garten Jasmin Landung und Pflege

Der Duft von Jasmin ist seit seiner Kindheit bekannt. Ein wunderbares Wunder im Elterngarten! Der riesige, weitläufige Busch mit sternförmigen, schneeweißen und cremefarbenen Blüten zieht mit seinem exotischen und süßen Geruch an. Kein anderer Strauch hat einen so duftenden und ausgeprägten Geschmack. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Jasmin auf Ihrer Website anbauen können.

Inhalt:

• Jasminstrauchbildung und Anti-Aging-Schnitt
• Jasmin für den Winter vorbereiten

In Lateinisch klingt Chubushnik wie ein Philadelphus. Die Pflanze wurde nach Cleopatras Sohn Ptolemaios Philadelphus benannt. Zeit seines Lebens liebte er duftende Blumen und Weihrauch. Und in den Menschen heißt es Chubushnik. In der fernen Vergangenheit haben die röhrenartigen glatten Triebe eine Pfeife hergestellt, von der ein Teil "Chubuk" genannt wird. Das Holz des Strauches ist massiv und wird daher zur Herstellung von Flöten, Pfeifen und anderem Kunsthandwerk verwendet.

Jasminpflanzung und Pflege

Um eine schöne und gepflegte Pflanze anzubauen, sollten Sie bestimmte agrotechnische Techniken kennen und anwenden.

• Die Pflanze bildet einen Schatten, sodass sie an schattigen Orten und in der Sonne wachsen kann. Gepflanzter Jasmin an einem gut beleuchteten Ort blüht reichhaltiger und wächst schnell.
• Die Pflanzung von Jasmin-Sämlingen kann im Herbst oder im Frühjahr erfolgen. Diese Zeiträume sind günstig für die Verwurzelung und Entwicklung junger Pflanzen.

Boden zum Anpflanzen von Jasminobstgarten

• Jasmin ist wählerisch am Boden, kann sich aber nur auf fruchtbarem Boden in seiner ganzen Pracht entfalten. Der Strauch verträgt kein stehendes Wasser und sollte deshalb an einem hohen Standort gepflanzt werden oder durch vorheriges Ablassen von Trümmern mit Sand, gebrochenen Ziegeln oder Kies. Die Höhe der Schicht muss mindestens 15 cm betragen.

• Für einen Sämling muss ein 50 cm tiefes Loch gegraben, mit fruchtbarem Boden gefüllt und 30 g Nitrophobie hinzugefügt werden. Beim Pflanzen ist darauf zu achten, dass das Wurzelsystem nicht mehr als 3 cm in den Boden versenkt wird und der Boden um den Sämling herum gestampft und reichlich bewässert wird.

Top-Dressing von Jasminbüschen

• Düngung der Büsche Chubushka beginnt ein Jahr nach dem Pflanzen.
• Mineraldünger 10 Liter Wasser benötigen: Superphosphat - 30 g; Harnstoff - 15 g; Kaliumsulfid - 15 g Alle Komponenten werden in einem Eimer Wasser gerührt und der Inhalt unter 1-2 Jasminbusch gegossen. Gebleichter Strauch sollte durch Zugabe von 15 g Kalium und 20 g Superphosphat in die Erde verfüttert werden.
• Organischer Dünger Gut etablierte Gülle. Um zu verhindern, dass die Pflanze verbrannt wird, wird der organische Dünger im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt. Diese Fütterung wird einmal im Jahr empfohlen. Sie können Holz Birke oder Apfelasche verwenden, die unter dem Jasmin im Boden vergraben ist. An einem Busch genug, um 100 g Dünger zu nehmen.

Jasminstrauchbildung und Anti-Aging-Schnitt

Große Jasmin-Sorten erhalten häufig eine asymmetrische Form, die mit unterschiedlichen Wachstumsraten der Pflanzen zusammenhängt. Um es genauer zu machen, benötigen Sie regelmäßiges Beschneiden.

• Geben Sie Jasmin eine schöne Aussicht während der Vegetationsperiode. Zu Beginn des Frühlings, wenn es warm wird, müssen Sie die langen Äste leicht abschneiden, schwach - um die Hälfte kürzen. Dieses Verfahren wird das aktive Wachstum junger Triebe fördern.
• Mit der Zeit wächst der Busch, die Äste werden kahl und ertränken die Pflanze. Ohne Zweifel schmückt dieser Typ Jasmin nicht. Erfordert ein verjüngendes Beschneiden.

• Mit der Ankunft des Frühlings werden 4-5 Stämme auf einen halben Meter gekürzt, und alle anderen Triebe werden auf den Boden geschnitten. Um die Entwicklung von Pilzkrankheiten zu verhindern, müssen bloße Stellen behandelt werden. Garden var - eine gute Möglichkeit, die Pflanze zu schützen. Oberflächensubstrat zamulchirovat kompostieren und den Extrakt aus Königskerzenland abwerfen. Während der Vegetationsperiode liebt Jasmin regelmäßiges Gießen, 20-30 Liter pro erwachsene Pflanze.
• Junge Triebe wachsen aus schlafenden Knospen. Sie werden fast vollständig entfernt. Es wird empfohlen, pro Stumpf nur 2-3 stärkste Äste zu belassen. Sie werden die Grundlage für einen neuen Strauch sein. Nach einem Jahr bekommt Jasmin einen anständigen Look und nach 3 Jahren können Sie die Blüte genießen.
• Der gesundheitliche und kosmetische Schnitt erfolgt jedes Jahr. Es sollte dünner werdender Busch sein, überschüssige Triebe entfernen, um Blüten zu entfernen, die ihr attraktives Aussehen verloren haben.

Jasmin für den Winter vorbereiten

• Der erwachsene Jasminstrauch benötigt keine zusätzliche Vorbereitung, er verträgt kalte Temperaturen gut. Während der Winterzeit können die Spitzen junger Äste beschädigt werden, aber im Frühjahr, nach dem formativen Beschneiden, gewinnt Jasmin schnell an Stärke und wird wiederhergestellt.
• Es ist jedoch nicht so einfach, die Winterkälte jungen Setzlingen zuzuführen. Wenn also kein Jahr für einen Busch vorhanden ist, sollte er im Spätherbst mit leichtem Material bedeckt und mit einem Seil gesichert werden.

Jasminpflanzung und Pflegefoto

• Im Spätherbst wird der Boden in der Nähe des Pflanzenstamms sowie von Kompost, Mist oder Kiefernadeln mit Mulch bedeckt und bedeckt. Dies verhindert das Einfrieren des Wurzelsystems.
• Dank der unprätentiösen Sorgfalt und der einfachen Reproduktion haben Gartensträucher die Herzen der Gärtner gewonnen. Ein erwachsener blühender Chubushnik ist die Visitenkarte des Gartens! Ein bezauberndes Aroma, üppige Blütenpracht, weiß und cremefarben, einfache und schöne, flauschige Doppelblüten ziehen die Blicke jedes Passanten an. Sie möchten also aufhören, ein einzigartiges Aroma einatmen und die Schönheit von Gartenjasmin genießen.

Jasminzuchttechniken

Es gibt viele Möglichkeiten, die neue Vielfalt zu erhalten, die Sie mögen. Gartenjasmin vermehrte sich durch Schichtung, lignifizierte und grüne Stecklinge sowie Samen. Die letztere Methode ist lang in der Zeit, ziemlich mühsam und erfordert viel Aufwand. Jasmin blüht nur 7-8 Jahre.

Samenvermehrung

• Kleine staubige Samen von Chubushnik werden bereits vor dem Einsetzen starker Fröste in zuvor präparierte Beete gepflanzt. Die Aussaat erfolgt im Dezember, wenn die Schneedecke über das Gelände steigt und 15 cm hoch ist.
• Samen sind im Boden begraben und die Beete sind mit Fichtenzweigen bedeckt. Während des Winters durchlaufen sie eine natürliche Schichtung. Im Frühling, mit den ersten Sonnenstrahlen, beginnt die Schneedecke zu schmelzen und in den Boden einzutauchen und die Samen mit Feuchtigkeit zu sättigen. Nach einiger Zeit erscheinen die ersten grünen Triebe.
• Die Qualität der Sämlinge aus Samen ist recht hoch. Sie sind weniger anfällig für Krankheiten und vertragen strenge Winter.

Reproduktion durch Schichtung

• Mit dem Einsetzen der Frühlingswärme von der Mutterbuchse müssen alle Triebe abgeschnitten werden. Im Sommer wachsen junge Triebe in der Nähe der Pflanze. Das stärkste und stärkste kann für die Zucht verwendet werden.

• Ganz unten im Trieb, unter der ersten entwickelten Niere, wird empfohlen, den verholzten Zweig mit Kupfer- oder Aluminiumdraht zu ziehen. Ein solches Verfahren würde die Bildung eines Wurzelsystems erfordern. Es bleibt nur noch, die Triebe in den zuvor vorbereiteten flachen Rillen auf den Boden zu kippen. Der Trieb wird in das Loch eingesetzt und an mehreren Stellen mit Draht zur Fixierung gesichert. Die Rillen müssen zuerst mit Sand und dann mit Torf gefüllt werden.
• Nach 1,5 Monaten wachsen neue Triebe auf den Schichten, während der Vegetationsperiode müssen Sie den Boden 2 Mal abspritzen. Im Herbst werden sie gekürzt, vom Gebärmutterstrauch getrennt und an einen neuen Standort für das Wachstum transplantiert.

Reproduktion durch junge Stecklinge

• Der Juni eignet sich am besten für die Ernte von Pflanzgut. Welche Stecklinge eignen sich für die Zucht? Wenn Sie eine Fluchtlänge von 10 cm nehmen und sie zu einem Ring biegen, sollte sie nicht brechen.
• Die Vorbereitung des Materials muss morgens beginnen, die Äste enthalten zu diesem Zeitpunkt ausreichend Feuchtigkeit. Unter der unteren Niere wird schräg und oben - in einer geraden Linie - geschnitten. Die Blätter sind um die Hälfte gekürzt.
• Das Gewächshaus ist der bequemste Ort, um junge Teile des Busches zu verwurzeln. Das Substrat für die Pflanzenentwicklung sollte aus Sand und verwittertem Torf bestehen, die in gleichen Mengen aufgenommen werden. Es wird empfohlen, Stecklinge vor dem Pflanzen in einer Lösung zu lagern, die die Wurzelbildung für 20 Stunden fördert. Die Pflanztiefe beträgt 3 cm, der Abstand zwischen den Stecklingen muss 5 cm betragen, die unteren Blätter können nicht im Boden vergraben werden.

Flieder Agrotechnika

Ort: Ein Ort, an dem ein Flieder angepflanzt werden kann, sollte ausreichend beleuchtet sein und für starken Wind nicht zugänglich sein. Niedrige, sumpfige und überflutete Orte sind im Herbst und im Frühjahr nicht geeignet. Schon eine kurze Stagnation des Wassers bewirkt das Aussterben junger Wurzeln.

Boden: sollte mäßig feucht, fruchtbar, trocken sein und einen hohen Humusgehalt aufweisen. Bevorzugt werden leicht saure und neutrale Böden mit geringem Grundwasserstand.

Landung: Lila wird am besten von der zweiten Julihälfte bis Anfang September gepflanzt. Wenn Sie dies im Spätherbst oder Frühling tun, wurzeln die Büsche schlechter und geben im ersten Jahr fast kein Wachstum. Der Abstand zwischen den Büschen während des Pflanzens hängt von der Fliederart oder -sorte ab und beträgt 2 - 3 m. Pflanzgruben graben mit bloßen Wänden. Auf mittel fruchtbaren Böden - nicht mehr als 50x50x50 cm; Bei schlechten Sandkammern steigen die Gruben auf 100x100x100 cm an und füllen sich mit dem vorbereiteten Substrat. Es besteht aus Humus oder Kompost (15 - 20 kg), Holzasche (200 - 300 g), Superphosphat (20 - 30 g). Letzteres versäuert den Boden, und um ihn zu neutralisieren, wird die Aschendosis verdoppelt (für saure Böden). Alle Komponenten sind gut gemischt. Die Säure beträgt 6,6 - 7,5. Gepflanzte Büsche bei bewölktem Wetter oder abends. Das Pflanzmaterial sollte ein gesundes, gut verzweigtes Wurzelsystem mit einer Länge von 25–30 cm haben, die Krone ist mäßig, 2–3 Knospenpaare, verkürzt und etwas zu lange Wurzeln geschnitten, und die beschädigten und erkrankten werden vollständig entfernt. Pflanzen, die in der Mitte der Grube aufgestellt sind, verteilen die Wurzeln gleichmäßig, sind mit Substrat bedeckt und verdichtet.

Pflege: Nach dem Pflanzen wird der Boden rund um die Stämme reichlich bewässert, und wenn das Wasser absorbiert ist, mulcht es mit einem halben Blatt, Torf oder Humus in einer Schicht von 5-7 cm. Der Boden der pristvolnyischen Kreise verliert während der Vegetationsperiode 3-4 mal auf eine Tiefe von 4-7 cm.

In den ersten 2-3 Jahren kann sich Dünger (mit Ausnahme von Stickstoff) unter dem Flieder nicht bilden. Beginnen Sie ab dem zweiten Jahr mit einer Rate von 50 bis 60 g Harnstoff oder 65 bis 80 g Ammoniumnitrat pro Pflanze pro Saison mit dem Stickstoffisieren. Organische Düngemittel sind wirksamer (1-3 Eimer Gülle pro Busch). Die Lösung der Königskerze wird im Verhältnis 1: 5 hergestellt. Es wird in einem Abstand von 50 cm vom Stamm hergestellt. Phosphat- und Kalidüngemittel ergeben im Fall alle 2 bis 3 Jahre bis zu einer Tiefe von 8 cm aus der folgenden Berechnung: Doppel-Superphosphat -35 40 g, Kaliumnitrat - 30 bis 35 g pro ausgewachsener Pflanze. Der beste komplexe Dünger - Asche: 200 g in 8 Liter Wasser eingerührt. Während der Blüte und des Wachstums werden Triebe häufig bewässert, im Sommer - nur in der Hitze. Lösen Sie den Boden 3-4 Mal pro Saison, im Frühjahr und beim Jäten.

Schöne Form und üppige jährliche Blüteunterstützung mit systematischen Beschneidungssträuchern. In den ersten zwei Jahren nach der Landung an einem festen Ort wächst Flieder schwach und muss nicht beschnitten werden. Seit 3-4 Jahren bilden Flieder starke Skelettäste - die Basis des ganzen Busches. Im frühen Frühling, bevor die Knospen erwachen, befinden sich 5 bis 10 der am erfolgreichsten lokalisierten Äste in der Krone, der Rest ist ausgeschnitten. Das Ausdünnen und sanitäre Beschneidung wird hauptsächlich im zeitigen Frühjahr durchgeführt, aber wenn nötig - während der gesamten Vegetationsperiode. Bei Blumensträußen ist es sinnvoll, bis zu 2/3 der blühenden Triebe zu schneiden. Dies führt zu einer stärkeren Entwicklung der verbleibenden und zur Bildung neuer, auf die Blütenknospen gelegt werden. Flieder ist besser im Wasser zu sein, wenn Sie ihn früh am Morgen abschneiden und die Enden der Äste spalten.

Junge Setzlinge brauchen für den Winter Schutz von Baumstämmen mit Torf und trockenen Blättern mit einer Schichtstärke von bis zu 10 cm.

Schutz vor Schädlingen und Krankheiten:

Fliedergepfropfte Motte Eine Behandlung mit 0,2% Fosalon ist erforderlich.
Lila Habichtmotte. Behandlung mit 0,1% Phthalophos.
Flieder Maulwurf Behandlung mit einem Rotor oder 0,3% Chlorophos.
Mit Späte Nierenfäule Hilft beim Besprühen von Bordeauxflüssigkeit.
Bakterienfäule Triebe verschwinden, wenn sie alle 10 Tage einmal mit Kupferoxychlorid besprüht werden.

Reproduktion: Wilde Fliederarten brüten durch Samen. Die Aussaat erfolgt im Herbst oder Frühjahr nach einer zweimonatigen Schichtung von Saatgut bei einer Temperatur von 2-5 ° C. Flieder werden durch Schichtung, Stecklinge oder Pfropfen vermehrt. Die Impfung erfolgt durch Schneiden oder Schlafen der Niere (Knospen). Der Bestand kann gewöhnlicher Liguster, ungarischer Flieder und gewöhnlicher Flieder sein.

Flieder kann von einer schlafenden Niere (im Sommer) und dem Erwachen (im frühen Frühling, zu Beginn der Vegetationsperiode) eingekreist werden. Beim Frühjahrsschnitt wurden die Stecklinge im Februar - März geerntet und im Kühlschrank in Bündeln von 10 - 20 Stück in Papier eingewickelt. Während des Knospens im Frühling beträgt die Überlebensrate 80%. Die Vitalität ist hoch und sie überwintern erfolgreich. Aufgrund des schnellen Aufblühens der Knospen im Frühjahr bleibt wenig Zeit zum Knospen. Daher ist die üblichere Fortpflanzungsmethode eine schlafende Niere.

Der Stamm wird ab der zweiten Junihälfte vorbereitet: Die Seitentriebe werden auf eine Höhe von 12-15 cm geschnitten, die Triebe werden entfernt. Ein späteres Beschneiden unmittelbar vor dem Knospen wird nicht empfohlen, da die Beschneidungsstelle keine Zeit zum Heilen hat. Im Wurzelstock sollte die Dicke des Wurzelkragens 0,6 bis 1,5 cm betragen und die Rinde sollte leicht vom Holz getrennt werden. Dazu ist es notwendig, die Pflanzen vor Beginn der Impfung 5 - b Tage lang reichlich zu gießen. Am Tag des Knospens wird der Wurzelstock aufgebrochen und die Impfstelle mit einem sauberen, feuchten Tuch gründlich abgewischt. Stecklinge mit Knospen zum Knospen bereiten sich auf die Reife vor. Die Knospen reifer Triebe sind groß, die Rinde braun, die Reife des Schnitts wird auch durch die Biegung bestimmt: Sie verursacht ein schwaches Knistern als Folge des Bruchs von verholzten Geweben. Die optimale Schnittstärke beträgt 3-4 mm, Länge 20-30 cm. Es ist besser, sie von der Süd- oder Südwestseite der Buschkrone zu schneiden. Blattplatten werden entfernt und Blattstiele von 1 bis 1,5 cm Länge bleiben zurück. Sie dienen der Bequemlichkeit des Knospens. Vorbereitete Stecklinge werden in Plastikfolie mit feuchtem Moos oder Sägemehl verpackt und 7-10 Tage im Keller oder Kühlschrank aufbewahrt. Die Knospen werden aus dem mittleren Teil des Triebs genommen. Die oberen, normalerweise blumigen (1-2 Paare) werden nicht verwendet. Niedrigere, schlecht entwickelte Knospen eignen sich auch nicht zum Knospen. Mit einem reifen Spross können Sie 10-15 volle Knospen nehmen. Die beste Laufzeit für das Knospen in Zentralrussland ist die zweite Julihälfte. Der Erfolg des Knospens hängt von der Ausführungstechnik ab. In einer Höhe von 3 - 5 cm über dem Boden wird mit einer kurzen, kurzen Bewegung des Messers ein T-förmiger Schnitt vorgenommen, um das Holzgewebe nicht zu verletzen. Die Länge des Längsschnitts beträgt 2-3 cm, an der Stelle, an der sich die Einschnitte befinden, wird der Cortex angehoben (mit einem Steingartenmesser). Der Stiel wird in die linke Hand genommen und mit Daumen und Mittelfinger über der geschnittenen Niere gehalten. Der Zeigefinger ist gleichzeitig ausgestreckt und unterstützt den Schnitt von unten. Die Messerklinge ist in einem spitzen Winkel zum Griff 1 - 1,5 cm über der Knospe angebracht. Mit einer schnellen Bewegung der rechten Hand wird das Messer flach in das Holz eingeführt und zu sich selbst bewegt. Über die gesamte Länge des Schildes muss es auf der gleichen Tiefe gehalten werden, und nur unter der Niere wird die Klinge leicht eingegraben und gedrückt, um das dichtere Gewebe des Gefäßbündels zu überwinden. Eine richtig geschnittene Klappe hat eine dünne Holzschicht, ihre Länge beträgt 2-2,5 cm, die Position der Niere befindet sich in der Mitte.

Die weitere Vorbereitung des Schildes besteht in der Holzabscheidung. Die Klappe wird in der linken Hand mit Holz nach oben gehalten, das Holz wird leicht mit einem Messer angehoben und eine schnelle Bewegung, die mit dem Daumen der rechten Hand unterstützt wird, wird von der Rinde getrennt. Wenn das Gefäßbündel beschädigt ist, sollte die Klappe weggeworfen werden. Eine ordnungsgemäß vorbereitete Klappe wird vom Schaft genommen und in den T-förmigen Einschnitt am Schaft eingeführt. Knochen des Messers, Sie können die Klappe nach unten bewegen und am besten sollte sie sich in der Mitte des Schnittes befinden. Die Rinde der Brühe wird zum Schild gebogen und gebunden. Zum Umreifen mit einer elastischen Folie, die in der Medizin für Kompresse verwendet wird. Die Bänder werden auf eine Länge von 30 - 40 cm und eine Breite von 1 - 1,5 cm geschnitten, die Bindung beginnt von oben und endet unter der Niere. Die Enden des Bandes sind oberhalb der Querkerbe mit zwei Umdrehungen im Uhrzeigersinn befestigt. Spiralwicklung: Jede untere Windung wird von der oberen Windung überlappt. Der Gurt sollte dicht und lückenlos den gesamten Längsabschnitt des Schaftes schließen. Die Knospe des Schildes bleibt offen. Das Ende des Bandes am unteren Ende der Schleife. Dann wird der Wurzelstock aufgezogen, nach 5-7 Tagen muss die Okulianty bewässert werden, und nach 15-20 Tagen können Sie die Überlebensrate überprüfen: Die verwurzelten Nieren sind glänzend, wirken frisch und der Blattstiel verschwindet mit leichtem Druck. Nicht anhaftende Knospen trocknen aus, werden schwarz und halten den Blattstiel fest.

Das Knospen wird am besten von 5 bis 10 und von 16 bis 20 Stunden durchgeführt. Sie rühren sich nicht im Regen: Unmittelbar nach dem ersten Frost bedecken die Okulanzien 5–10 cm über der Pfropfstelle mit trockenem Torf. Im Frühjahr ist Torf oder Orebayut, entfernen Sie die Umreifung und schneiden Sie den Stiel "auf dem Dorn" oberhalb der Niere um 5 - 7 cm ab. Legen Sie den Schnitt mit Gartenabstand ab. Von der Spitze werden die Nieren sofort entfernt, mit Ausnahme der oberen 2-3, die den Saftfluss und die Nährstoffversorgung gewährleisten. Wenn das Auge zu wachsen beginnt, werden die verbleibenden Knospen von der Spitze entfernt. Neue Flucht an den Dorn gebunden, um nicht abzubrechen.

Pflege für Okulanzien: Lockern, Unkraut jäten, Tränken, Top-Dressing (250 g Mineraldünger insgesamt pro Quadratmeter), Entfernung der Sämlinge. Bis zum Herbst beträgt die Länge der neuen Triebe 30–100 cm, im nächsten Frühjahr wird der Dorn entfernt.

Flieder können durch grüne Stecklinge vermehrt werden. Das Abrollen hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Die optimale Luftfeuchtigkeit beträgt 95 - 100%, die Temperatur 23 - 25 ° C. Substrat: eine Mischung aus Torf und Sand im Verhältnis 2: 1. Die Stecklinge werden 24 Stunden mit Indolylbuttersäure in einer Konzentration von 40 bis 50 g pro 1 l Wasser behandelt. Die Zeit der Ernte der Stecklinge: für früh blühende Sorten - dies ist der Beginn der Blüte, für die späte Blüte - die Zeit der Massenblüte.

Bei der Bildung des Standardflieders am Stammstamm, 50–80 cm hoch, werden die Nieren entfernt, es bleiben nur noch 5–6 obere Paare übrig und die Oberseite des Triebes wird über diesen abgeschnitten. Im oberen Paar lassen Sie eine Niere (ziehen Sie die zweite heraus). Bei der Bildung eines Bäumchens in Form eines Strauchs verbleibt das erste Knospenpaar in einer Höhe von 12 bis 15 cm. Im Herbst entwickelt der Strauch eine gute Krone. Für 3-4 Jahre setzt sich die Kronenbildung fort und entfernt alle schwachen und unnötigen Äste. Der Haupttrieb ist verkürzt. Um eine kompakte Krone zu erhalten, drückt die Seite. Triebe ständig entfernen. Je nach Sorte ist es möglich, im 4. Lebensjahr einen Busch mit einer Höhe von 1,2 bis 1,5 m zu haben, der in einem Jahr blühbereit ist. Um die Dekorativität zu erhöhen, sollte ein Teil der Blütenknospen entfernt werden. Es ist notwendig, die Blütenstände kürzer abzuschneiden, so dass sich im Trieb ein paar normale Triebe bilden.

Fliederliebhaber sollten sich des Unterschieds zwischen verflochtenem Flieder und Eigenwurzeln bewusst sein:

Eigener Flieder (d.h. gewachsen durch grünes Schneiden oder Bewurzeln von Stecklingen) ist gegenüber gepfropftem Flieder vorzuziehen. Unter den Bedingungen von Zentralrussland ist der Flieder aus eigenen Wurzeln absolut frostbeständig. Eigenbewurzelte Exemplare können sich nach dem Einfrieren durch Setzlinge sehr gut erholen und sind daher langlebiger. Da Flieder ein abgeschnittener Zierstrauch ist, bildet er viele Wundflächen. Dadurch besteht die Gefahr, dass Flieder mit trutovye-Pilzen - Baumzerstörern - kontaminiert wird und später in strengen Wintern einfriert.

Bei guten Wachstumsbedingungen ist der sortentypische Flieder in der Größe der Blütenstände und ihres Überflusses am Strauch den gepfropften Pflanzen in keiner Weise unterlegen. Der unbestrittene Vorteil des selbstverwurzelten Flieders - der Mangel an überwachsenem Wurzelstock ist dank dessen leichter zu pflegen. Die Nachkommen des Wildwuchses müssen zwei- bis dreimal pro Saison abgeschnitten werden, da sie mit zunehmendem Wachstum die Sorte schwächt und ablagert.

Das Wachstum der eigenen Fliederwurzel kann als hervorragendes Pflanzmaterial dienen. Die eingebrannten Schichten des Flieders werden vom Uterusbusch getrennt und 4-5 cm tiefer als der Ort der Befestigung der Wurzeln gepflanzt. Dadurch erhält die Pflanze eine bessere Wasserversorgung und stimuliert die zusätzliche Wurzelbildung. Wenn die Schichten nicht stark genug sind, wird das oberirdische Teil nach dem Pflanzen richtig geschnitten. Bei günstigen Wachstumsbedingungen blühen Kletterpflanzen das dritte Jahr.

Bei der Landung Flieder gepfropft Es ist sehr wichtig zu überlegen, was geimpft wurde. Flieder-Sorten können auf wilde Fliederwildnis, ungarische Flieder und Liguster aufgepfropft werden. Ein auf gewöhnliches Flieder gepfropftes Bäumchen wird knapp über dem Bodenniveau mit einem kleinen Hügel (5-10 cm) gepflanzt, wodurch die Anzahl der nachwachsenden Triebe reduziert wird. Setzlinge, die auf ungarischem Flieder oder Liguster gepfropft sind, werden beim Einpflanzen 5-8 cm tief gepflanzt, um die Sorte anschließend in ihre eigenen Wurzeln zu überführen. Um podprevaniya zu vermeiden, werden Impfungen am mit Sand bestreuten Kofferraum platziert.

Zu den Verdiensten Hybride Flieder (Sorten Gayavat, Belisent, Hunting Tower, Celia) bezieht sich auf die Tatsache, dass die Sämlinge nicht viel schneller wachsen als die Sorten des gewöhnlichen Flieders und im dritten Jahr zu blühen beginnen. Sie sind wunderschönes Laub, ihre Blüten sind in verschiedenen Tönen und Tönen gemalt. Die üppige Blüte dauert bis zu drei Wochen. Einer der Vorteile ist auch eine spätere Blütezeit: Hybridfliederblüten 7-10 Tage später als gewöhnlicher Flieder, Amurflieder - drei Wochen später.

In letzter Zeit ist es in Mode gekommen, Syringariengärten anzulegen, in denen Arten und Sortenflieder gepflanzt werden, wobei Formen für den Zeitpunkt der Blüte und Blütenfarbe ausgewählt werden.

Wenn der Flieder blüht und warum er nicht blüht

Flieder wie viele, denn dieser Strauch mit duftenden, üppigen Knospen erfordert keine besondere Pflege, kann aber zu einer würdigen Dekoration eines jeden Vororts werden. Wenn Flieder blühen, ist es unmöglich, an einem duftenden Strauch vorbei zu kommen, ohne darauf zu achten.

Es gibt jedoch Situationen, in denen Flieder ohne ersichtlichen Grund aufhört zu blühen. In diesem Artikel werden wir versuchen herauszufinden, warum es nicht blüht und welche Arbeit getan werden muss, damit die Infloreszenzen erscheinen.

Flieder in Blüte: Bilder und Fotos

Sicherlich hat jeder gesehen, wie lila Blüten blühen, und obwohl die meisten Blütenstände mit einem sanften violetten Farbton verbunden sind, können die Knospenfarben je nach Pflanzenart sehr unterschiedlich sein.

Sehen Sie, wie die Flieder verschiedener Arten auf dem Foto blühen können (Abbildung 1). Sie helfen Ihnen, die beste Auswahl für die Dekoration Ihres Hinterhofs zu treffen.

Zu welcher Jahreszeit blüht es

Die Blütezeit der Ernte hängt von den klimatischen Bedingungen ab. Die meisten Sorten keimen Ende Mai (zum Beispiel persisch, ungarisch oder gewöhnlich). Es gibt aber Sorten, die Anfang Mai blühen (zum Beispiel die chinesische Sorte).

Abbildung 1. Fotos von blühenden Sträuchern

Wenn Sie den Duft dieses Strauches im Sommer genießen möchten, empfiehlt es sich, die Sorte Amur zu pflanzen, die später blüht als die anderen - im Juli. Es ist jedoch zu beachten, dass der Blühbeginn stark von der Umgebungstemperatur abhängt. Wenn der Frühling früh und warm ist und die Temperatur stabil über +15 Grad bleibt, können Sie mit einem früheren Blühbeginn rechnen.

Warum Flieder nicht blüht: Gründe

Das Fehlen blühender Sträucher - ein ziemlich häufiges Problem bei Gärtnern. In der Regel liegt dies an einer unsachgemäßen Pflege oder einem schlecht gewählten Landeplatz.

Es gibt aber auch andere Gründe für das Fehlen der Blüte:

• Lichtmangel ist die häufigste Ursache. Diese Kultur gehört zu den lichtliebenden Pflanzen, und wenn Sie sie im Schatten von Bäumen oder in der Nähe von Gebäuden anpflanzen, wird sie nicht blühen.
• Ein falsch ausgewählter Bereich kann auch dazu führen, dass der Zierstrauch nicht mit Knospen bedeckt wird. Es kann nicht in Feuchtgebieten oder an Orten mit dichtem Grundwasser angepflanzt werden.
• Die Auswirkungen von Krankheiten und Schädlingen schwächen die Pflanze und verbrauchen Nährstoffe, um die Triebe wieder herzustellen, und nicht für die Knospenbildung.

Außerdem kann das Fehlen der Blüte auf unsachgemäße Pflege zurückzuführen sein: Mangel oder Überdüngung von Düngemitteln, mangelndes Beschneiden oder übermäßiges Wässern.

Wie man eine Fliederblüte macht

Wenn Sie auf Ihrem Grundstück einen Bäumchen gepflanzt haben, das sich erfolgreich durchgesetzt hat, gewachsen ist, aber nicht zu blühen begann, sollten Sie die Pflegemethoden überdenken. Gewöhnliche Gartenkultur ist in allen Bereichen gut gewöhnt, aber für hochwertige Setzlinge müssen besondere Bedingungen geschaffen werden.

Wir werden versuchen herauszufinden, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Flieder blühen zu lassen.

Der erste Schritt ist die Auswahl des richtigen Standortes für die Bepflanzung. Es sollte morgens gut von der Sonne beleuchtet werden, und im zweiten Abschnitt ist mäßige Schattierung erlaubt. Außerdem sollte der Standort vor Zugluft und starken Windböen geschützt werden.

Hinweis: Der Landeplatz sollte nicht überflutet werden, da die Nähe des Grundwassers das Wachstum des Strauches negativ beeinflusst.

Der Boden sollte leicht und krümelig sein: torfig oder sandig. Wenn sich in Ihrem Gebiet schwerer Boden befindet, wird der Pflanzschale für diese Kultur ein spezielles leichtes Substrat hinzugefügt.

Kümmern Sie sich darum, nachdem Sie einen Strauch verlassen haben (Abbildung 2):

• Bewässern Sie den Strauch regelmäßig, überfeuchten Sie den Boden nicht und entfernen Sie Unkraut.
• Futtermittelkultur im Frühjahr mit organischen Düngemitteln;
• Anfang Mai müssen mineralische Stickstoffdünger zugeführt werden.

Außerdem muss der Boden rund um den Strauch gemulcht werden, um das Verdampfen von Feuchtigkeit aus dem Boden zu verhindern und das Wachstum von Unkraut zu stoppen.

Aus dem Video erfahren Sie, wie Sie Flieder richtig pflegen, damit sie regelmäßig blühen.

Bewässerung

Trotz der Tatsache, dass die Pflanze keine hohe Feuchtigkeit des Bodens verträgt und sich in den sumpfigen Gebieten praktisch nicht bewurzelt, sollte die Pflanze regelmäßig gegossen werden.

Bei heißem Wetter ist es notwendig, nicht nur die Erde um den Strauch zu bewässern, sondern auch die Blätter zu besprühen. Das Wasser sollte jedoch nicht zu kalt sein, und der Eingriff selbst sollte morgens oder abends durchgeführt werden, damit die Blätter nicht brennen.

Es ist notwendig, jährlich mit Kalkmörtel zu spülen: einige Gramm Kalkpulver in einem Eimer Wasser auflösen und unter einen Strauch gießen. Dadurch wird die Blüte angeregt.

So beschneiden Sie den Flieder, damit er blühen kann

Beschneiden spielt eine wichtige Rolle bei der Stimulierung der Blüte. Im Herbst ist dies nicht möglich, da durch die Entfernung überschüssiger Triebe die Knospenbildung gestoppt wird und im nächsten Jahr der Strauch möglicherweise nicht blüht (Abbildung 3).

Hinweis: Es wird empfohlen, zusätzliche Äste sofort nach Beendigung der Blüte zu entfernen. Abbildung 3. Strauchbeschneidungsschema

Verjüngen Sie alle drei Jahre den Strauch. Schneiden Sie dazu alle Äste aus, verdicken Sie die Krone oder wachsen Sie im Busch. Es ist auch notwendig, alle alten und trockenen Triebe zu entfernen. Schnitte sollten immer mit Gartenpech oder Ölfarbe bestrichen werden, um zu verhindern, dass Infektionen in die Wunde gelangen.

Schädlinge und Krankheiten

Flieder ist wie andere Gartenpflanzen Krankheiten und Schädlingen ausgesetzt. Um dies zu verhindern, werden prophylaktische Sprays mit Bordeaux-Mischung oder speziellen Insektenschutzmitteln durchgeführt.

Die häufigsten Krankheiten und Schädlinge von Pflanzen werden berücksichtigt (Abbildung 4):

1. Pilze provozieren die Bildung von Flecken unterschiedlicher Form und Größe auf den Blättern. In der Zukunft fallen die Blätter und Knospen ab. Um die Ausbreitung von Pilzen zu verhindern, müssen alle beschädigten Blätter und Triebe gesammelt und verbrannt werden, der Busch muss mit Kalidünger gefüttert und mit Kupferzubereitungen besprüht werden.
2. Späte Fäule führt dazu, dass die Knospen am Strauch nicht offenbart werden und die Rinde mit braunen Flecken bedeckt ist. Die Blätter beginnen sich zu kräuseln und die Knospen verwelken. Alle betroffenen Anlagenteile werden entfernt und verbrannt, anschließend mit Bordeaux-Gemisch besprüht.
3. Nematoden führen zum Absterben der Wurzeln, was zur Folge hat, dass der Strauch allmählich das Laub wegwirft und austrocknet. Um den Schädling zu beseitigen, ist es notwendig, alle beschädigten Teile abzuschneiden und zu verbrennen und den Boden mit speziellen Chemikalien gegen den Schädling zu behandeln. Zur Vorbeugung können Sie eine dekorative Zwiebel in der Nähe des Busches pflanzen.

Es ist viel einfacher, Krankheiten zu verhindern als zu heilen. Daher sollten Sie alle Unkräuter rechtzeitig entfernen, den Boden regelmäßig düngen und eine prophylaktische Behandlung mit Kupfer- und Bordeaux-Präparaten durchführen.

In welchem ​​Jahr blüht Flieder nach dem Pflanzen?

Der Busch kann im ersten Jahr nach dem Pflanzen mit Blütenständen bedeckt werden. Es ist jedoch besser, diese Knospen sofort zu entfernen, damit der Strauch nicht blüht. Es ist notwendig, die Vitalität der Pflanze zu erhalten. Im zweiten Jahr können Sie die Blütenstände verlassen.

Diese Bedingungen gelten jedoch nur für gepfropfte Sämlinge. Wenn die Ernte durch Saatgut, Schichtung oder Pfropfung gezüchtet wurde, tritt die volle Blüte erst nach 4-5 Jahren nach dem Pflanzen auf.

Flieder blüht für welches Jahr

V. DADYKIN, wissenschaftlicher Agronom

Ein blühender Fliederbusch anzubauen ist nicht einfach. Es ist notwendig, die verschiedenen Weisheiten seiner Kultivierung zu beherrschen.

WELCHE SEEDENTEN KAUFEN

Vor einigen Jahren war es fast unmöglich, Sortenflieder zu kaufen. Wir waren mehr oder weniger mit dem "guten" zufrieden, das der otvodkom von einem Nachbarn genommen hatte. In der Hauptstadt und in den Regionalzentren wird jetzt jegliches Pflanzmaterial, einschließlich Flieder, nicht nur in der kurzen Zeit der April-Pflanzung verkauft, sondern auch im Mai-Juni in Plastiktöpfen mit einem geschlossenen Wurzelsystem. Und solche Pflanzen können jederzeit vom Frühling bis zum Spätherbst gepflanzt werden.

Es gibt nicht so viele Sorten, wie wir möchten. Meistens französische Auswahl (Charles Joly, Buffon, Madame Lemoine und andere), auch wenn es manchmal einheimische Sorten gibt, die von unserem Landsmann Leonid Alekseevich Kolesnikov (Valentina Grizodubova, Sensation, Alexey Maresiev) abgeleitet wurden. Jeder von ihnen ist auf seine Weise gut. Das Problem der Wahl bleibt jedoch nur mehr als Sorten, sondern die Sämlinge selbst. Der Markt bietet Setzlinge an, die durch Veredelung von lila Setzlingen oder verwurzelten eigenen, die durch Wurzeln von Stecklingen gewonnen werden, vermehrt werden. Es gibt auch solche, die in Laborröhrchen "geboren" werden - nach der Methode der Gewebekultur (siehe "Science and Life" Nr. 5, 2001).

Und jeder von ihnen hat seine Vor- und Nachteile. Zum Beispiel ist die eigene Fliederwurzel bequem, weil sie winterhart ist und niedrige, aber stark expandierende Büsche bildet. Alle aus solchen Büschen austretenden Wucherungen sind sortenrein, obwohl es auch wünschenswert ist, sie zu entfernen. Aber nicht wegwerfen und als Varietät Sämlinge pflanzen. Trotzdem hat dieser Flieder einen erheblichen Nachteil: im Vergleich zum Transplantat blüht er 3-4 Jahre später.

Von Gewebekultur gewachsene Flieder kann auch als Eigenwurzel bezeichnet werden, nur ihre Qualität ist höher; Dies ist eine Super-Super-Elite, virenfrei, gesund und verjüngt. In den ersten zwei Jahren entwickelt sich dieser Flieder jedoch eher langsam und blüht nicht früher als im 5-6. Jahr.

Veredelter Flieder ist zusätzlich zum schnellen Eintritt in die Blütezeit gut, da er sich leicht an einem hohen Stamm bilden kann. Der haltbarste ist der, der auf wildwachsendem Flieder aufgepfropft ist. Bei richtiger Bepflanzung kann Flieder in jedem Bestand jedoch langlebig werden.

Flieder unprätentiös, widerstandsfähig und trockenheitsresistent, aber wie viele Gartenpflanzen können ihre Wurzeln die Stagnation des Wassers nicht aushalten. Selbst kurzzeitige Überschwemmungen führen zum Aussterben. Mit dem Auftreten von Grundwasser in einem halben bis zwei Meter Abstand von der Oberfläche kann es daher nur in Hochbeeten gepflanzt werden.

Der Boden sollte wasser- und atmungsaktiv, locker, fruchtbar, vorzugsweise lehmig, leicht sauer, neutral oder schwach alkalisch sein. Der Ort ist so gewählt, dass er vor dem Wind geschützt ist, sonnig, obwohl leichte Schattierungen möglich sind.

Transplantat- oder Standardpflanzen werden zwei oder zweieinhalb Meter voneinander entfernt gepflanzt und in drei zu einem Busch geformt, weil sie im Laufe der Jahre eine beträchtliche Fläche einnehmen.

Der Durchmesser und die Tiefe der Pflanzgrube beträgt 40 bis 50 cm auf schweren Lehmböden - tiefer, mit Entwässerung aus Ziegelsteinen und Schotter und grobem Sand von oben. Die Grube ist mit einer Nährstoffmischung aus der oberen fruchtbaren Erdschicht mit Humus oder Kompost gefüllt, wobei unter Mischen gleichmäßig ein Glas Superphosphat und ein halbes Liter Gefäß Holzasche hinzugefügt werden. Inwieweit diese Mischung aus Boden und Dünger erfolgreich ist, hängt von der Intensität der Pflanzenentwicklung, der Dauer des jährlichen Wachstums und letztendlich vom Zeitpunkt der Blüte und manchmal sogar von der Größe und Schattierung der Blütenblätter der Blütenstände ab.

Im vergangenen Jahr führte der größte Zuwachs an zweijährigen Sämlingen (je 60 cm) in meinem Garten zur Einführung des volllöslichen komplexen Siebenfarbdüngers (90 g pro großes Loch) in das Pflanzloch in Verbindung mit der Bewässerung des Bodens mit einer schwachen Lösung von Kaliumhumat.

Füllen Sie das Loch mindestens zwei bis drei Wochen vor dem Einpflanzen im Voraus, damit sich die Nährstoffmischung niederlassen kann. Danach legten sie ein wenig geknotete Erde ohne Düngemittel darauf und steckten einen Sämling zusammen mit einer erdigen Kugel aus dem Topf. Beim Pfropfen auf Türkis werden der Wurzelhals und die Pfropfstelle selbst (sie wird durch kambiale Binsen am Stamm freigesetzt) ​​5–8 cm unter der Erdoberfläche begraben, so dass der Flieder nach und nach an die eigenen Wurzeln „gelangt“. Sämlinge, die auf wildfliederfarbige Sämlinge gepfropft wurden, werden 3 bis 4 cm über dem Wurzelkragen gepflanzt. Dadurch wird die Anzahl der wachsenden Wildtriebe aus den Knospen im unteren Teil des Bestandes reduziert. Noch sinnvoller ist es jedoch, wenn alle entfernt werden, indem man sie sorgfältig abschneidet, wenn sie mit einem scharfen Rasiermesser gepflanzt werden.

Eigenwurzelige Sämlinge, einschließlich winziger, 10–15 cm hoher Sämlinge, die durch klonale Vermehrung erhalten werden, müssen während des Einpflanzens mit atmungsaktivem, feuchtem Humus begraben und gemulcht werden. In diesem Fall ist jedoch eine regelmäßige und reichliche Bewässerung wichtig, insbesondere unmittelbar nach dem Pflanzen.

Im Gegensatz zu den meisten Gartenbaukulturen verträgt Flieder die Verpflanzung auch im Sommer perfekt, nur sauber, mit einer großen, erdigen Scholle, bei bedecktem Wetter und nach dem Umpflanzen reichlich bewässert. Der Züchter Leonid Kolesnikov hat nach der Blüte erfolgreich erwachsene Fliederbüsche (!) In die Phase der Vollbräunung der Triebe verpflanzt.

Überraschenderweise verblassen die im Sommer umgepflanzten Flieder im Gegensatz zu anderen Pflanzen nicht, die Wurzeln wachsen schnell und das Wachstum wird überhaupt nicht verlangsamt.

PFLEGE TIPPS

Obwohl Flieder als unprätentiöse Pflanze betrachtet wird, hängt ihre erfolgreiche Entwicklung und kurzfristige Blüte vollständig von unserer ständigen Pflege ab. Zum Beispiel wird es im trockenen Sommer in den ersten zwei Jahren ständig gegossen - nicht weniger als feuchtigkeitsliebende Gurken, besonders im Juni und Juli. Und Flieder liebt die Dusche: Der Staub der Blätter wird mit einem starken Wasserstrahl abgewaschen.

Der beste Dünger für Sämlinge ist Kalium-Phosphor-Calcium mit Spurenelementen wie Magnesium, Mangan und Bor. All dies steckt in der Asche des Birkenholzes, das auch zur schnellen Aufnahme von Stickstoff beiträgt. Von den komplexen Mineraldüngern sind nur solche akzeptabel, die kein Chlor enthalten. Sie werden häufig beim Blattverband verwendet - beim Sprühen von Blättern. Die biochemischen Vorgänge, die in Pflanzen ablaufen, werden erheblich verstärkt, insbesondere die Anzahl der großen Blütenknospen in Infloreszenzen, Zinksulfat, Magnesium und Bor.

Wie auf der "Hefe" entwickelt sich Flieder nach der Befruchtung mit organischen Substanzinfusionen - Königskerze, Hühnerkot und noch besser - Pferdemist. Zum Verkauf stehen kompakte Plastikdosen mit konzentrierten Düngerauszügen (übrigens geruchlos). Ein Liter dieses Extrakts reicht für die schnelle Zubereitung eines ganzen Fasses Düngerlösung aus.

FORMING UND SCHNEIDEN

Sowohl gepfropfte als auch eigene Flieder mit scharfer Schere "am Ring" entfernen regelmäßig alle Triebe, die am Wurzelkragen und im nahen Stammkreis erscheinen. Denn Sprosse schwächen die Entwicklung der Hauptzweige des Skeletts spürbar ab, ihre Blüte und führt sogar zu Austrocknung. Sie können diese Triebe jedoch nicht entfernen und an einem anderen Ort ablegen.

Schneiden Sie auch alle verdickenden Triebe aus, die sich in der Krone entwickeln. Ausgedehnte Büsche scheinen sich zu "quetschen" und entfernen oder verkürzen Äste, die über eine bestimmte Kontur hinausgehen. Am Ende des Sommers werden die Wachstumspunkte an den Wachstumspunkten fixiert, so dass sie einfrieren können.

Es ist auch notwendig, die übermäßig gewaltsame Blüte junger 4-5-jähriger Pflanzen zu begrenzen, da sie sonst geschwächt wird und die weitere Entwicklung negativ beeinflusst wird. Gleichzeitig verhindert das barbarische Schneiden und vor allem das Brechen von blühenden Zweigen nicht nur die Bildung einer schönen Krone, sondern stört auch die regelmäßige Blüte, sie wird periodisch - ohne dass eine Jahreszeit ausgelassen wird.

Die Bildung eines Stammes beginnt normalerweise im dritten oder vierten Lebensjahr eines Baumes, der mit einem einzigen Stamm wächst. Für die vertikale Befestigung ist es normalerweise an einem Zapfen gebunden. Eine Kugelkrone ist auf einer Meter Höhe oder etwas höher ausgebildet. Alle Äste darunter werden "am Ring" sowie die unterentwickelten und sich in der Krone kreuzenden Äste entfernt. Der Haupttrieb verkürzte sich weiter und sorgte für eine gute Entwicklung der lateralen Skelettäste. Sie müssen jedoch auch im Sommer während des intensiven Wachstums klemmen, um eine maximale Kompaktheit der Krone und die notwendige Verzweigung zu erreichen.

Sie schneiden nicht nur den Standardflieder, sondern auch frei wachsende Büsche und entfernen alle kleinen Zweige am unteren Rand der Skelettäste sowie das geschrumpfte, gebrochene und hässliche Wachstum.

Reproduktion durch grüne Stecklinge

Im Juni ist es Zeit für grüne Stecklinge, die Abkürzungen der aktuellen Wachstumszweige verwurzeln. Die Verwurzelung erfolgt in einem Film, in einem gut beleuchteten Gewächshaus oder in einem Gewächshaus bei einer Temperatur von 22 bis 28 ° C und einer hohen Luftfeuchtigkeit von 85 Prozent. Stecklinge werden in grobkörnigen Flusssand oder in Mischung mit Bauflurit (1: 1) gepflanzt, oft mit Wasser besprüht und vor Sonnenlicht geschützt. Dies ist einfacher in flachen Flachboxen, die mit Glas bedeckt sind.

Nicht alle Sorten von Fliederwurzel gut. In Bezug auf ihre Fähigkeit, Wurzeln zu bilden, werden sie in drei Gruppen unterteilt: Die kleinste - mit einer hohen Verwurzelungsrate (85-100%): Sorten Nadezhda, Moscow Morning, Sholokhov, Hugo de Vries, Buffon, Paul Arno; durchschnittliche Bewurzelungsrate (50-85%): Hortensien, Rotes Moskau, Marschall Schukow, Marschall Foch, Kongo, Prinzessin Clementine, ausgezeichnet; mit schwacher Bewurzelungsrate (1-49%): Alyonushka, Olympiade von Kolesnikov, Ludwig Shpet, Madame Lemoine. Und schließlich ist die zahlreichste Gruppe überhaupt nicht in der Lage, Wurzeln zu schlagen: alle anderen inländischen und ausländischen Sorten, insbesondere Beauty Moscow, Poincare.

Wurzeln Sie alle Stecklinge geschickt aus, indem Sie verschiedene "Tricks" verwenden. Es ist zum Beispiel bekannt, dass Stecklinge von jungen, bis zu 6-8 Jahre alten, Sträuchern viel besser wurzeln und nicht am Tag geschnitten werden, sondern früh am Morgen oder abends, wobei auf keinen Fall ein Trocknen möglich ist. Schneiden Sie dazu die Stecklinge mit einem sauberen, scharfen Messer ab, das in ein feuchtes Tuch gewickelt und so bald wie möglich eingepflanzt wird. Darüber hinaus wird angemerkt, dass Ende Juni Ende Juni nicht der mittlere oder untere Teil des grünen Triebs viel besser wurzelt, sondern seine Spitze mit einem Paar Internodien.

Um das Bewurzeln zu erhöhen, isolieren sie manchmal vollständig den Teil des Triebs, an dem der Schnitt erfolgen soll. Darüber hinaus führen sie die Isolation (diese Etiolation wird auch genannt) direkt am Busch aus. Dazu zwei oder drei Wochen vor der erwarteten Pfropfungsdauer mit schwarzem Isolierband ohne Spannung den untersten Teil der neu erwachten Triebe mit einem Ring umwickeln. Nach ein oder zwei Tagen werden solche schwarzen Flecken höher platziert und ziehen sich um zwei oder drei Internodien zurück. Ringlets werden in regelmäßigen Abständen korrigiert und manchmal verbunden. Nach zwei oder drei Wochen, wenn die bandagierten Bereiche der nachgewachsenen Zweige weiß werden, wird die Isolation abgewickelt und Querschnitte der Stecklinge werden unter den etiolierten Abschnitten hergestellt. Von ihnen werden sich die Wurzeln später entwickeln.

Die Etiolierungseffizienz wird spürbar erhöht. Dies ist ein weiterer "Trick", den Sie in der nächsten Saison verwenden können. Ende April - Anfang Mai werden Äste mit geschwollenen Knospen locker mit einem Beutel aus schwarzem Polyethylen bedeckt oder sorgfältig mit anderem lichtisolierenden Material, beispielsweise mit Folie, umwickelt. Drei Wochen später, wenn sich etiolierte weißliche Triebe bilden, wird die Beschichtung entfernt und die schwarzen Streifen werden sofort aufgebracht.

Trägt zur Bewurzelung von Grünschnitt und zu einem einfacheren Verfahren bei - ihrer Vorbehandlung in wässriger Lösung von biologisch aktiven Stimulanzien. Am bekanntesten ist Heteroauxin (Indolessigsäure). Zwei Tabletten dieses Arzneimittels (0,2 g) werden in einem Liter warmem Wasser gelöst und die Stecklinge 14 bis 16 Stunden darin eingetaucht, wobei sie mit einem Glas oder Polyethylen mit einem neuen Beutel bedeckt werden. Nach Angaben des Leiters des Physiologischen Labors des Botanischen Hauptgartens der Russischen Akademie der Wissenschaften, L. V. Runkova, wird die Wurzelbildung durch die Behandlung von Stecklingen mit einer wässrigen Lösung von Heteroauxin unter Zusatz des Wirkstoffs Zircon (0,5 mg - 5 Ampullen pro Liter Wasser) zweimal beschleunigt.

Nach dem Bewurzeln werden die Stecklinge allmählich an die Außenluft gewöhnt und dann in lockeren fruchtbaren Boden verpflanzt. In vier bis fünf Jahren bildet sich daraus eine Blütenpflanze.

Alter, geschwächter Fliederbusch mit zerquetschten Blüten kann verjüngt werden. Schneiden Sie zuerst die alten Stämme sorgfältig mit abplatzender Rinde aus. Während der Ruhezeit verkürzen sie jedes Jahr die Äste des alten Wachstums um ein Drittel. In der Wurzelzone des Busches verrotten Mist und etwas Knochenmehl.